首页-百事2娱乐注册-登录平台-没吃过这道菜的冬天根本不完整！(主管:QQ66306964 主管:skype live:.cid.6c7b79dae5ec9830)红旗注册红旗娱乐注册”的美食大国，要是说到冬日必不可少的美食，相信各位吃货的脑海里第一个浮现出的，肯定是羊肉，和羊肉的好搭档——
窗外是凛冽的寒风，屋内，锅子咕嘟咕嘟地氤氲着热气，各种美味的食材摆满了桌子，亲朋好友欢聚一堂……
老舍曾说，吃是考察中国社会的一个可贵窗口。在中国，可能没有什么饮食比火锅更能体现这片大地上人们骨子里的性情。
火锅不仅是一种烹饪方式，还是一种用餐方式；不仅是一种饮食方式，更是一种文化模式。
一张桌上众口难调，火锅是最具包容性的选择。大家围着桌子坐下，在热气腾腾的锅前谈笑风生，又能将各自喜爱的食材下锅，各取所需。
这种和而不同，将东方人的社交哲学体现得淋漓尽致。因此纵观整个中华大地，几乎没人不爱火锅。
无论是东三省的猪肉酸菜锅、北京的涮羊肉、川渝的麻辣火锅、云南的菌子火锅、贵州的酸汤火锅还是潮汕的牛肉锅......
在中国形形色色的饮食文化里，“火锅”并非家常必备菜肴，却是放之四海而皆准的美食元素。
热火朝天吃个痛痛快快是他它最好的阐释。人们庆祝时，要吃热热闹闹的火锅助兴；难过时，也要吃一顿暖暖的火锅来治愈。
在外游玩时，当地美食不一定都能接受，但火锅总不会差得太多，涮一顿锅，整个人从内到外都熨帖了。
当然，对火锅的这份痴迷，并非当代人的专属情结。自古就有不少名流文豪、帝王将相对火锅痴迷不已。
每一餐火锅都是一段故事，它不但满足了人们的口腹之欲，也见证了历史的翻滚沉浮。
最早的火锅，可追溯至新石器时代，那时的陶制“火锅”虽然简陋，但人们已经具备了对“火”和“同火而食”的认知。
而中国第一个将单口锅改良成“鸳鸯锅”的人，不是平民百姓，而是西汉江都王刘非。
在江苏大云山西汉墓中，曾出土了一件“分格鼎”。一口鼎分割成若干个空间，将不同味道分格开来。
而无独有偶，魏文帝曹丕还是太子的时候，曾让人给他定制了一个釜。这个釜叫“五熟釜”，是他亲自设计的。
和刘非的分格鼎差不多，都是在锅内嵌入隔板，形成各自独立的区域，每格加入不同的汤料。
翻译过来就是，黄帝有三鼎，首页-百事2娱乐注册-登录平台-周代有九鼎，但全都是一个味儿，哪能比得上我这个五味俱全。
和火锅的渊源，还有一个不得不提的人便是——忽必烈。据说，是他发明了涮羊肉的吃法。
相传忽必烈在蒙古族大军的征战途中，为了鼓舞士气，本来命厨子做一顿羊肉大餐，哪知敌军突然来袭，需要立即集合迎战。厨子们不敢让忽必烈空腹上阵，但若等羊肉炖熟时间又不允许。
撒上细盐给忽必烈后，忽必烈大为赞赏。作战取得胜利后，忽必烈又想起了这道美食，并赐名为“涮羊肉”。从此，涮羊肉的吃法便在蒙古族军队中流传开来。
每到秋天，陶渊明便“采菊东篱下”，某一年，他突发奇想——将这些菊花花瓣采摘下来洗干净，撒入锅中，味道肯定不错。
一试之后，果然惊艳，于是菊花锅的做法便流传下来。到了清代，菊花锅还被慈禧太后列入冬季御膳中，和切成薄片的鱼肉或鸡肉一同涮。
历史上，喜欢且会吃火锅的清人肯定得算上一票。火锅在清宫中称为“热锅”，乾隆就是个不折不扣的火锅迷，几乎餐餐不落火锅。
据乾隆的御膳记录显示，一个月内共记载了各类火锅23种，有鸡鸭锅、全羊、黄羊肉、鹿肉、豆腐、蔬菜等类型各异的火锅。
在嘉庆元年的“千叟宴”上，头道菜就是火锅，1550个冒着热气的锅被端上桌，可谓是历史上最盛大的火锅宴席。
涮羊肉虽然历史悠久，但真正兴盛起来已经是清朝时期的事了。清朝前期，涮羊肉还是宫廷专用的菜肴，普通人无法吃到。
直到晚清，皇室逐渐没落，涮羊肉才流入民间。至清末，涮羊肉已成为人红旗们非常喜欢的食物，每到冬天，大多数人都要下馆子吃顿涮羊肉暖暖身。
市面上也出现了许多由回族人经营的涮羊肉餐馆，每年的秋冬季节，各大清真餐馆也都会增设火锅。涮羊肉在当时已经是人人喜爱的冬日美食。咸丰四年（1854），北京前门外出现第一家由汉族人经营的涮羊肉餐馆“正阳楼”，以切出的羊肉“片薄如纸，无一不完整”而闻名。
光绪二十九年（1903），丁德山创立了“东来顺”。东来顺的羊肉颇为讲究，选取来自内蒙古的绵羊，肉片被切成薄到铺在盘中能看到盘底花纹的程度。
羊肉性温，有解毒润肤、防寒抗冻的作用，尤其适合在秋冬季节食用。北京人吃涮羊肉讲究大铜锅、炭火旺。
北京人说的清汤锅底，就真的是白开水烧开。比起其他秘方大骨熬制高汤的清汤锅来说，可谓是简单粗暴至极。
但“清水一盏、葱姜二三”，最简单的汤底也最考验羊肉的质量。在清汤中涮肉涮菜，食材的新鲜与否，切肉功夫到不到家，一看便知。
老北京涮肉名为涮肉，“涮”的手法也是有讲究的。用筷子轻夹肉片，放入汤中抖三四下，肉一变色，夹出来落落汤水，蘸上涮羊肉的灵魂蘸料——麻酱，赶紧吃才是地道。
成都平原，当地人称“川西坝子”，水系发达，当时的货物运输主要靠船运，在码头的工人和船工，为了充饥和驱寒，会几个人围一瓦罐，里面盛入汤，再加上辣椒、花椒祛湿，烧开后投入菜和下水涮食。
“菜当三分粮、辣椒当衣裳”是川渝火锅起源时的状态。船工们发现的这种吃法，方便美味，火锅作为川渝地区底层人民的吃食，就这么慢慢流传开来，家喻户晓。
其实严格来说，重庆火锅和四川火锅还是有些区别的。最大的区别还是底料的油水比例，重庆火锅中油的比例较高，多用牛油。
并且，最早最地道的重庆火锅是不添加香料的，讲求的是牛油的香味和辣椒、花椒的糊辣香，因此重庆火锅更辣、味道也更厚重。
成都火锅则用清油的多一些，也会加入其他香料来增加风味。在蘸料上，成都火锅的蘸料比较丰富，会加入香菜、葱花和耗油，而重庆火锅基本上是芝麻油和蒜末，俗称油碟。
一顿地道的麻辣火锅，一定要有黄喉、毛肚、鸭肠、麻辣牛肉和酥肉，饭后再来一碗甜豆花、红糖糍粑、冰粉才最是“巴适”。
火锅，两个字，简简单单，却透着烟火气。历历事物被镌刻在城市的街巷角落、楼房砖瓦，也被记录在一口小小的火锅里。
潮汕牛肉火锅“庖丁解牛”的功夫和讲究、广式打边炉将简单食材做到极致、椰子鸡火锅的甘甜之味、贵州酸汤鱼锅的醇厚鲜美......
每个人都有自己关于火锅的独家记忆，它是一种特色饮食，是一种烹饪手法，同时也是一种与别人、与自己相处的绝佳方式。